С пробитым картером, как с простреленной головой, далеко не уедешь. Что предпринять? Для сварки картера или крышек, сделанных из алюминиевых сплавов, нужен аргон, специальный аппарат и опытный сварщик. Найти их сложно даже в крупном городе... Но ситуация не безнадежна.
ЭПОКСИДНЫЙ РАЙ
Восстановить поврежденную деталь могут так называемые «холодные сварки». Это клеи, которые застывают (по науке — полимеризуются) в объеме, а не в тонком поверхностном слое, как обычные контактные клеи. Конечно, прочность таких «сварных» соединений ниже, чем у настоящей — «горячей» сварки. Скажем, прогоревший поршень или лопнувший маятник ими не спасешь. Но поврежденный картер, различные декоративные элементы и крышки исправить можно.
Большинство «холодных сварок» — двухкомпонентные, на основе эпоксидной смолы. Для любого самодельщика это необходимость N 1. Еще со времен СССР везде продается в бело-красных картонных коробках клей «ЭДП». Это — надежное, универсальное и самое дешевое из всех средств при любом ремонте. Для работы с ним нужно кое-что знать.
НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА ФАЛЬШИВЫМ ЯНТАРЕМ
Эпоксидная смола, смешанная с отвердителем (обычно в пропорции 1:5–1:10), текуча, а потому для ремонта не очень годится.
Текучестью «ЭДП» пользуются только тогда, когда пропитывают им стеклоткань. В остальных случаях в смолу добавляют наполнители (в объеме до 40–50%). При работе с металлом лучший наполнитель — алюминиевый порошок или стружка. Для повышения связующих свойств состава можно добавлять любой (только обязательно сухой) порошок: тальк, муку, крахмал...
Старайтесь не ошибиться в пропорциях смолы и отвердителя. Помогает добиться более точной дозировки шкала, нанесенная на наклейки пузырьков (правда, некоторые производители упразднили такие деления, а зря). Если смолы будет больше, чем нужно, клей не схватится, меньше — потеряется прочность соединения (охрупчивается). Подогрев (спичкой или горячим воздухом) ускоряет затвердевание клея. Не смешивайте сразу большие количества клея — может начаться необратимый процесс полимеризации с выделением тепла: в считанные секунды масса станет походить на большой кусок янтаря. Но грош ему цена.
Удобны зарубежные «холодные сварки» на эпоксидной основе — в них все необходимые компоненты уже введены в состав смолы. К тому же, и отвердитель, и смола выдавливаются из тюбиков в равных количествах. Только смешай, и — готово! В последнее время появились и однокомпонентные «холодные сварки». Удобства работы с ними комментариев не требуют.
РЕЙТИНГ "ХОЛОДНЫХ СВАРОК"
Мы сравнили все 14 видов «холодных сварок». Кроме пластилинообразной черной фирмы «ABRO», — все они показали высокие прочностные свойства. Различия между ними — в скорости затвердевания, стоимости и в том, насколько с ними удобно работать.
Практичнее всего однокомпонентные «холодные сварки» — не нужно напрягать глаза при дозировании, они не текут по вертикальной поверхности. Из двухкомпонентных составов не текуч отечественный «Полимет». Лидеры по скорости затвердевания (4–6 минут) «ABRO Epoxy Steel» и «Qualco Epoxy Fast Setting». Ну, а по цене, ясно дело, выгоднее всего пользоваться отечественными эпоксидными композициями.
Для мотоциклиста важно, чтобы упаковка клея не подвела в походе. Этому требованию «на все сто» удовлетворяют, пожалуй, только мини-баночки «Полимета». Все тюбики, а также пластиковые флаконы с «ЭДП» нуждаются для хранения в твердом футляре.
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ УСПЕХА
 Прочность соединения как эпоксидными клеями, так и «холодными сварками» более всего зависит от того, насколько тщательно вы подготовили соединяемые поверхности поврежденной детали. Прежде всего, она должна быть очищена от грязи. Затем поверхности обезжирьте — протрите чистым бензином, растворителем или ацетоном. В крайнем случае, воспользуйтесь спиртом или водкой, но уж никак не смесью бензина с маслом из бензобака — толку от этого не будет никакого. В принципе, на этом подготовку поверхностей к ремонту можно считать завершенной. Но можно еще больше повысить прочность соединений: сделайте на сопрягаемых поверхностях с помощью зубила (отвертки), керна или тонкого сверла как можно больше рисок, зазубрин или маленьких углублений. Смола или «холодная сварка», «цепляясь» за них, будет «работать» значительно эффективнее. Выполните и еще одну подготовительную операцию: составьте «по местам» все фрагменты расколотой детали. Для их фиксации с внутренней стороны (если требуется) можно использовать скотч, пластелин или даже жвачку. Для «силовой» фиксации сверлят тонкие отверстия и куски стягивают тонкой проволокой, веревкой или несколькими сложенными нитками. Если расколотая деталь крупная, есть смысл закрепить ее «родными» винтами к ответной детали. После затвердевания состава проволоку или нитки можно снять, а образовавшиеся отверстия заполнить клеем. Когда внешний вид не важен или разбитую деталь все равно собираетесь вскоре менять, бандаж лучше оставить — он придаст дополнительную прочность.
 Обычно эпоксидные композиции, даже с добавленным наполнителем, текучие. Поэтому поврежденную деталь, если это возможно, кладут так, чтобы ремонтируемое место располагалось горизонтально. От бокового растекания помогают бортики из пластилина. Снизу (изнутри) приклеивают скотч или накладывают пластилин. После затвердевания клея пластилин соскабливают или смывают горячей водой. И второй раз заливают поврежденное место, только теперь уже с внутренней стороны.
|
