Любое седло начинается с основы

Вспоминая серийные образцы можно вывести несколько основных типов основ: это стальной лист (часто с дырками, для облегчения конструкции) – практически все совкоциклы, все Днепры и Уралы с «диванами», литая пластиковая основа – это япохи, и трубчатые каркасы – уральские «лягушки».

Поскольку шанс найти для самопального варианта пластиковую основу от японы, которая будет хорошо подходить, практически не реально, и изготовить его тож сложно, рассматривать его не будем.

Трубчатый каркас, так же, по причине неюзабельности не трогаем. Остается тока стальной лист.

Озадачиваемся поиском подходящего материала. Основа должна быть достаточно прочной, чтобы не растрескаться от всяких уральских вибраций и задов оппозитчиков, не очень тяжелой (хотя это кому как) и в то же время обрабатываемый в гаражных условиях.

Итак, хорошо подойдет сталь толщиной 0.7- 2.5 мм . Сталь желательно оцинкованную, чтоб не ржавело.

Так же подойдет дюраль, алюминий, жесть. Я сам делал седухи из дорожных знаков. Они бывают дюралевые (найдется такой - супер) из оцинкованной стали. Надо только сразу прикинуть, какую нагрузку будет нести седло. Причем не тока собственный вес плюс вес подруги, но и конструкцию. Если седло по форме четко повторяет контур рамы, как бы лежит на ней, то толстую сталь брать не обязательно. Можно обойтись как раз «знаковой» оцинковкой. Если это что то более «висящее в воздухе», то лучше взять железку потолще.

КОНТУРЫ

Проще всего делать так: распотрошите коробку из гофрокартона. Положите на раму подходящий кусок по размерам а потом фломастером нарисуйте контур.

Потом останется только вырезать. Фенька в том, что можно не бояться ошибиться. Картон штука доступная – вариантов нарезать можно много.

Еще его полезность в том, что его можно даже положить на раму и в общем достаточно правдоподобно примерить его к собственному седалищу.

Потом тем же маркером контур переводится на железо, и дальше в работу вступают ножницы по металлу или болгарка.

Потом все это гнется по раме, прямо на углу верстака. Если не хватает силенок или не получается ровно, то могу подсказать еще одну гаражную феньку которая не раз меня спасала: гнуть железки очень удобно при помощи воротины. Засунул в шель, зажал воротиной и дергай. Получается ровно и без особых трудозатрат.

Остается насверлить дырки под крепления основы к раме, или приделать кронштейны.

Можно юзать болты и гайки, можно вытяжные заклепки. (исключительно полезная фенька в гараже, пригодится не раз, а стоит копейки)! Не боись, кастомайзер, не прутся в филейные части винты и гайки! Проверено на собственном костлявом заду – винты с гайками «на 8» совершенно не ощущаются под 4 слоями пенки.

ПОДУШКА

Самый ответственный момент с точки зрения вашего зада.

Вариантов материала много. Самый доступный вариант – туристическая пенка. Или по научному пенополиэтилен или совсем по научному – изолон. Продается во всех тур магазинах, стоит не очень дорого. Обычно лист, то есть один коврик это примерно полтора квадрата – этого вполне хватит на средних размеров не толстую седуху.

Плюсы материала – хорошо режется, хорошо клеится, держит форму, греет зад, не мокнет. Минусы – жестковат все же, особенно для дальних поездок.

Развивая тему можно воспользоваться тем же изолоном, но промышленным.

Существуют разные марки изолона. Отличие – в плотности, соответственно в мягкости. Поскольку задача стоит сделать не только удобно но и красиво, я бы предложил взять несколько слоев изолона поплотнее – это будет нижний слой, определяющий форму подушки, и несколько слоев помягче – на верхний слой – чтоб помягче.

По тому же картонному трафарету вырезается из пенки нужное количество слоев. Кстати, еще будет очень полезно обклеить простой изолентой в несколько слоев кромку основы, так она не прорежет чехол.

Потом все слои поочередно наклеивается на основу. Лучше всего пользоваться клеем 88НТ или 88 СА.

Можно и моментом, но он хуже.

После того как все слои наклеены лучше всего смотать всю конструкцию упаковочным скотчем для того чтоб слои лучше склеились и не расходились.

Через сутки, когда клей окончательно высохнет, снимаем скотч, берем в руки острый (лучше очень острый) нож и придаем подушке окончательную форму.

Сглаживаем края, снимаем фаски, вырезаем ромбиками… в общем, кто во что горазд.

ЧЕХОЛ

Самая пожалуй сложная часть в работе. Много я видел «седух» которые просто обтянуты куском кожи.

Без каких либо выкроек или подгонок. Сразу скажу – невозможно обтянуть ни одно седло одним куском кожи и чтобы не осталось на нем складок и пузырей. Будут обязательно.

На самом деле все просто. Понадобится Серебристая гелевая ручка, чтобы рисовать по черной коже, хорошие ножницы (хотя профи не режут кожу ножницами, а юзают скорняжный нож, ну для нас не принципиально), Швейная машинка типа Зингер или Подольск, не важно. Любая механическая швейная машинка кожу шьет без проблем. Хотя при должной сноровке и Чайка сойдет. Еще нам нужен перманентный маркер и упаковочный скотч. Вроде все.

РАСКРОЙКА

Как сделать правильную выкройку? Просто. Обляпываем всю заготовку упаковочным скотчем. Причем так, чтобы не осталось пустых мест. Слой за слоем с перехлестом примерно в 1 треть. Когда закончили – берем маркер и по скотч и обрисовываем линии швов. Если возникает вопрос: «а где должны быть швы», предлагаю руководствоваться здравым смыслом. Кожа-это не латекс, она не тянется. Все плоские поверхности должны быть скрыты отдельной деталью. Яркий пример – плоскость на которой сидит зад, и боковины.

В общем, обводим все это по скотчу маркером и аккуратно срываем. Дальше каждая из получившихся деталей вырезается, и переносится на картон.

Вот собстно и все. С картона переносим выкройки на кожу при помощи вышеупомянутой ручки. Важно не забыть после переноса на кожу прибавить к каждой выкройке припуски примерно по 7- 10 мм по периметру.

Это чтобы было чем детали пришивать друг к другу. А по низу чехла, где оно будет крепиться к основе, припуск должен быть не меньше 25- 30 мм , иначе не за что будет крепить.

СШИВАНИЕ

Конечно по хорошему надо бы написать про шитье кожи в принципе, хоть какие то основы, но эт еще на целую статью. Это я как-нибудь потом напишу.

Основное: Шьем с изнанки. То есть складываем 2 детали лицевыми сторонами друг к другу (для удобства сшивания можно кусочки немножко склеить, потом излишки клея просто скатываются пальцами), и сшиваем.

Шить надо либо лавсановыми, либо полиэестеровыми нитками. ХБ сгниет за полсезона, да и слабенькие они.

Далее, опять же с внутренней стороны отгибаем получившиеся края в разные стороны и приклеиваем их к основному слою. Перед этим можно постучать по развернутым хвостикам молотком, только не сильно. Так они не будут оттопыриваться.

Вот в общем и вся наука.

ОБТЯЖКА

Опять же, способов много. В гаражных условиях Применимы не все. На мой взгляд самый простой способ – это фиксация чехла вытяжными заклепками, о которых я уже говорил.

В основе сверлятся дырки и в них крепятся заклепки. Кто не знаком с такой фигней – предлагай пойти по ссылке http://www.rivetcom.ru/z1.shtmlи почитать.

Закупка полусотни заклепок и дивайса для их установки обойдется не дороже 300 рублей. (хотя если стараться то можно и дороже).

Я делал натяжку более черезголовно. Я изготовил из той же кожи деталь, повторяющую по форме основу седла, только меньше по размеру, наделал в ней дырок и навставлял люверсов. То же самое сделал на чехле по низу. (Для не рюхающих – люверсы это такие железки, которые стоят на дырках для шнурков в обуви чтобы шнурки не рвали дырки).

Натянул чехол на седуху, снизу, под основой положил эту детальку с дырками и стянул кожаным шнуром по кругу. Держится уже 3 года и никаких проблем с седухой нет.

Еще вариант – приклеить. Это просто, быстро, но не надежно. Развалится. Так что не советую.
Вот собственно и все. Не так сложно это все, хотя конечно требует некоторых финансовых и временных затрат. Главное делать аккуратно, и тогда получится у вас клеевое седло. Полный исклюзиф и ваще, рулез. На седухе, сделанной своими руками ездить мягче!