В этой статье я начну рассказ о том, как из своего "Урала М-66" я строил чоппер. Мотоцикл 1973 г.в., рама на нем старого образца, с изогнутой подседельной основой.
Итак, прежде всего, мотоцикл нужно полностью разобрать, как это сделать я рассказывать не стану, не такая уж это и сложная работа. После того, как мотоцикл разобран, все его детали откладываем в сторону - они нам сейчас не понадобятся, оставляем только раму.
Прежде всего с рамы нужно срезать все ненужные детали. В моем случае - это крепление нижней подножки, так как новая будет боковой, да и старые проушины мешали ровно закрепить раму на стапеле, и старого седла - лягушки (пока только передний кронштейн, который в будущем может помешать разрезанию рамы). Проушины для крепления задних подножек я срезать не стал - в дальнейшем они все равно понадобятся для крепления отбойников маятника заднего колеса.
Прежде чем резать саму раму, ее нужно закрепить на стапеле (устройство, позволяющее изменять геометрию рамы, избегая различных перекосов в ней). Для этого я использовал ДСП соответствующей длины: чем больше угол наклона вилки у вас будет, тем длиннее должен быть стапель (при условии, что Вы крепите лазерную указку непосредственно к рулевой колонке), дабы избежать различных его наращиваний в процессе строительства мотоцикла.
После установки рамы на стапель, проводим по его поверхности ось симметрии самой рамы.
Далее крепим к раме всем известную лазерную указку. Многие прикручивают ее хомутами непосредственно к рулевой колонке. У меня это не получилось и пришлось прикрепить указку к нижнему кронштейну бензобака. После этого направляем ее луч точно на ось симметрии, затягиваем хомут и в дальнейшем строго следим, чтоб ничем не сбить указку.
Каждый в праве сам выбирать, где ему лучше разрезать раму и как увеличивать угол наклона рулевой колонки. Лично я решил сделать вставки в передние трубы рамы. Следовательно, верхняя часть рамы будет вырезана. Для этого нужно параллельно разрезать передние трубы и, как сделал я, сделать два разреза в месте крепления "верхушки" под седлом.
Вот в этот - то момент нам мог и помешать кронштейн седла, так как, если вы пользуететесь "болгаркой", она уперлась бы в него и трубы не были бы до конца прорезаны.
После всей проделанной работы изготавливаются вставки в передние трубы. От того, какие они будут по высоте, в будущем зависит угол наклона вилки и ее длина. Здесь уж каждый должен решить для себя сам, что именно ему нужно...
Для вставок я использовал толстостенные трубы, наружным диаметром - 35мм. По высоте вставки получились примерно 16 см. Вследствие этого, угол наклона рулевой колонки увеличился с 26' до 42' (результат получен по приблизительным расчетам), а длина вилки с 72 см до 87см. Напомню, что у мотоциклов с коляской и Урала "Соло" угол между стержнем рулевой колонки и перьями вилки составляет 4', то есть угол наклона самой вилки составляет 26' + 4' = 30'
Эту разницу тоже желательно учитывать. После изготовления и подгонки вставок отрезанную ранее "верхушку" нужно установить и закрепить на раме, направляя луч указки на ось симметрии. Далее прихватываем все швы сваркой. В это время строго держим луч указки на оси симметрии, чтоб избежать перекосов в конструкции рамы. Если все прошло удачно, раму можно снять со стапеля и прочно проварить все швы. Считайте, что самое страшное уже позади ;)
Из-за увеличения угла наклона рулевой колонки, ясное дело, нужно удлиннить вилку.
Кто-то предпочтет поставить более длинную вилку от другого мотоцикла, изготовить новые траверсы для ее крепления. Я решил оставить старые траверсы и вилку, которую удлиннил следующим образом - просто сделал на заказ вставки, которые вкрутил в верхнюю часть перьев вилки. Чертеж вставки приведен ниже. Длина вставки, а именно 150 мм,- максимальная для стандартных траверс, т.к. более длинные проставки приведут к тому, что их резбовое соединение с перьями вилки будет находится не между траверсами. Это может привести к уменьшению прочности вилки.
| 
