Многие просили написать статейку о том, как построить мотоцикл на базе двигателя МеМЗ. Вот описание варианта с двигателем МеМЗ 40 л.с. Все о чем ниже пойдет речь уже как год в эксплуатации, не проект.
Рама.
Рама сварена из цельнотянутых труб диаметром 42 мм, 34 мм, 25 мм. Варится рама на довольно простом стапеле, который легко изготовить из подручных материалов. Я использовал для изготовления как основу стапеля швеллер 100 - 50 мм, из него варится прямоугольник 1600 мм – 400 мм. В передней части основания устанавливается стойка для рулевой колонки. Далее делается крепеж под лонжероны , в средней части ставится опорный кронштейн средний трубы рамы и в конце варится стойка под заднюю ступицу. После изготовления такого стапеля рама для V4 варится примерно за полтора часа.
 На переднюю стойку одевается заготовка рулевой колонки, к ней прихватывается центральная труба диметром 42 мм и длинной 730 мм. Далее изготавливаются лонжероны. Их можно загнуть на гибочном станке, но красиво не получается. Поэтому я использовал конструкционные уголки. Первыми изготовляются нижние. Берется труба диаметром 24 мм и длинной 770 мм, к ней прихватываем уголок на вставке и оставляем между ними зазор 3 – 5 мм. Этот зазор заваривают и обрабатывают. Так же изготавливаются и вертикальные. После этого нижние лонжероны устанавливаются на стапель в упор. Далее берем вертикальные лонжероны и подгоняем их по длине. Длина может меняться в зависимости от наклона рулевой колонки. После подгонки прихватываем верхние, нижние и рулевую колонку. Теперь можно начинать собирать заднюю часть. Задняя часть собирается аналогично. Крепление заднего колеса используются от задней вилки, их обрезают в месте крепления амортизаторов. Выставляются они строго горизонтально. Верхние концы треугольника привариваются к центральной трубе. Расстояние должно быть 730 мм. Нижние концы подгоняют и прихватывают. Далее погоняются ребра жесткости (труба 25  мм) и место под редуктор, также треугольники усиления задней трапеции. После подгонки все прихватываем. Теперь можно снимать раму со стапеля, проверить все размеры и сносность, после чего произвести окончательную сварку.
Двигатель на раму крепится жестко тем самым создовая дополнительное ребро жесткости. Многие могут подумать вибрации, заверяю сразу, если маховик правильно сбалансирован, вибрация меньше, чем на Днепре. Остальные кронштейны варятся по месту. Колесо заднее.Заднее колесо изготовляется из автомобильного диска 15-8J. Середина диска вырезается на токарном станке. Так как у меня переднее колесо было литое, то и заднее я сделал закрытое. Для изготовления такого колеса удачно подходят диски от сельхоз культиватора. Правда они подкалены, но в данном случае это немеет значения. Диски надо проточить на диметр 345 мм, предварительно просверлив в центре отверстие 55 мм. Затем выпуклой стороной наружу их вваривают в обод. Затем центральное отверстие растачивают до диаметра 65 мм.
Ступица изготовлена из Ст-3. Шлицевое соединение взято от стандартной ступицы. Его необходимо посадить на прессовую посадку и приварить через отверстия в ступице. Далее готовая ступица вставляется в колесо так, чтобы шлицы выступали на 28 мм от обода и после этого завариваем. Крепление тормозного диска варится по месту.
Система тормозов.
От любого автомобиля. В моем варианте использовались от а/м Ford Fiesta, а главный изготовлен путем переработки главного цилиндра сцепления от Mazda 626. Конечно, можно использовать и мотоциклетные, но советую брать автомобильные. Так как, первоначально я использовал систему от Yamaha 1000XR, но после третьего раза, когда при экстренном торможении оборвало колодки пришлось их сменить на автомобильные.
Двигатель.
Он взят от автомобиля МеМЗ-968А 40 л.с. и немного доработан.
 Для начала поднял степень сжатия. Головки растачиваются на координатно-расстачном станке и обнижаются на 2,5-3 мм. С цилиндров, с верхней части, снимают на токарном станке 0,2-0,3 мм. Тем самым, поднимая степень сжатия и октановое число бензина 95-98. Поршневую группу тоже лучше заменить на ВАЗ – двигатель меньше греется. Для установки поршней ВАЗ необходимо в поршнях сделать канавки под стопорные кольца для пальцев.
 Далее необходимо изменить систему смазки. Масляный насос у МеМЗ имеет хорошую производительность только нужно хорошенько его подогнать по зазорам. От системы сепарирования масла я отказался (большие потери). Система подачи изменяется следующим способом Вскрываем вторую и третье отверстие в масленом канале (первое это отверстие под датчик давления) Третье отверстие рассверливается под резьбу М14 шаг 1,5 на глубину 50 мм. Во втором отверстие нарезается такая же резьба, так чтобы продольный канал остался свободным. Глушится канал подачи масла в корпусе переднего коренного подшипника. Выкручиваются штуцера масленого радиатора и вкручиваются заглушки. Снимается сипоратор и оставляется его чугунная часть, изготавливается заглушка из Дт-16 и глухой, центральный болт из Ст-3. Изготавливаем новый шкив для ремня генератора. Я использовал плоский ремень Rculunds 12823 и немного увеличил обороты генератора.
Масляный фильтр можно взять от чего угодно. У меня стоит MAN W68/80. Корпус масленого фильтра изготовлен из Дт-16, центральный штуцер от ВАЗ. Вся система соединяется шлангом высокого давления. Карбюратор оставлен родной, но советую ставить К-127: он не глючит и работает устойчиво на всех оборотах. Карбюратор нужно развернуть на 90 градусов. Для этого надо изготовить переходник толщиной 4-5 мм, после такой доработки бак от Днепра ставится без всяких переделок. Забор топлива идет через тройник с перепускных трубок бака.
Распределитель в оригинале стоит очень высоко. Необходимо изготовить новый удлинитель и переделать корпус распределителя.
Генератор так же лучше доработать. Необходимо вывести центральный провод для контроля зарядки и использовать электронное реле зарядки. Для охлаждения оставляют верхний кожух. Как ранее было сказано, радиатор снимаем. Во-первых, в нем нет надобности, а во-вторых, улучшается смазка задней шейки распредвала. Многие могут задать вопрос – “А как без радиатора, ведь ЗАЗ любит греться” На своем опыте я убедился, что с измененной системой подачи масла и радиатором, при езде по городу в жаркий день температура не поднималась выше 45-50 градусов, а выехав на прямую падала до 30. А это практически холодный двигатель. Но если конечно кто-то собирается в Дакар, то радиатор можно ставить сразу за фильтром, непосредственно перед подачей масла на вкладыши.
Теперь о маховике. Маховик изготовлен из двух стандартных маховиков МеМЗ и МТ-10. В маховике МеМЗ делается обнижение диаметром 225 и глубиной 5 мм. Для маховика МТ-10 выполняются следующие работы: Протачивается по наружному диаметру до размера 225 +0,02, внутри растачивается до размера 100 мм. После этого маховик МТ-10 запрессовывают в маховик МеМЗ и стягивают их болтами (6 шт).
Переходник.
Переходник изготовляется из передней части коробки передач ЗАЗ. Ее надо обрезать на глубину 51мм, это можно сделать на токарном станке. После этого берется пластину Дт-16 размерами 300 на 400 мм и толщиной 14 мм. Эта пластина накладывается на обрезанный конец коробки ЗАЗ и с внутренней стороны приваривается. Далее конструкция ставится на токарный станок и растачивается центральное отверстие (229 мм) под коробку МТ-10.
Коробка от МТ-10, но пришлось ее доработать, так как родная не дает хороших показателей. Первичный вал следует изготовить новый. Задняя скорость и кик - стартер демонтируются. Передаточное соотношение доработанной коробки:
1 передача – 2,80
2 передача – 1,70
3 передача – 1,00
4 передача – 0,80
Главная передача – 3,88
О редукторе смещения кардана, который установлен на этом мотоцикле, можно прочитать в отдельной статье, посвященной этому вопросу.
|
